メンテナンス

2025年7月5日2025年7月6日

BMW　車検整備

２年毎の車検が近づいてきました。

ほったらかしの為、今回は結構交換しなければならないところがあるので、頑張って作業を行いました。

①タイヤ交換

　こちらは知り合いの業者に頼みました。タイヤはピレリのエンゼルGT２です。

②ブレーキディスクとパッドの交換

　こちらは、もうそろそろ交換しないとディスクがクラック入る可能性があるので、交換しました。

　ディスクは国内のお店から無印の同等品を、パッドは以前買い込んであった、ベスラのメタルパッドシンタードパッドです。ディスク交換は、暑くなる前にさっさと、こなしました。ただし、ディスクを止めているトルクスのボルトがロックタイトを塗ってそうなので、なめたり、折れたりするのが嫌なので、アリエクスプレスで中華製のマキタバッタヒートガンを購入してしましました。タイヤを外し、角材の上に乗せ、ヒーターガンで炙って、トルクスをインパクトレンチで、ダダダダ・と一気に外しました。外れれば、あとはクリーニングをして、トルクスボルトにロックタイト243をつけて、指定トルクは、フロント24Nmリア21Nmで締めて出来上がりです。ポッドもさっさと変えて、タイヤを組んで、出来上がりです。

ブレーキ関係変えると、安心して乗れますね。

2022年6月5日2022年6月5日

BMW R850R バルブクリアランス他

梅雨入り前の貴重な天気を利用して、溜まっていた作業をサクサクしました。残念ながら今回は写真無しの備忘録です。

先ずはバルブクリアランスの調整です。左右のシリンダーのプラグを外します。その後、エンジンヘッドガードを外しますが、サイドの２本は外れましたが、下のボルトは熱で固着してして、叩いたり色々しましたが、結局左右とも捻じ切れてしまいました。このネジは余りエンジンには影響していなさそうなので、現況はそのままにしておきます。最悪の場合は、貫通ボルトですので、ドリルでもんで、折れたネジを取る予定です。その後、ヘッドカバーの４本のトルクスを緩め、コンコン刺激を与えるとパカッと外れます。

ピストンの上死点を出すために、エンジン前部のオルタネーターカバーを開けクランクシャフトのナット（16mm）にソケットをつけて時計方向に回します。プラグの穴にロングのマイナスドライバーをツッコミ、一番出てきてなおかつドライブチェーンのスプロケットのｌマークが水平状態になった所で止めます。

次にバルブクリアランスを調整します。イン側は0.15mmのシックネスゲージがユルユルですので、ロッカーアームのロックボルトを緩めヘックスボルトを締めて適正な隙間にします。排気側は0.30mmですが、ほぼほぼ合ってましたが、2本だけ調整しました。調整終了後は組み立てて終了です。

調整後の始動もチョークレバー引かなくても一発始動でした。試運転もなんとなくトルク感が増して、いつもより高いギヤを使っても平気でした。

その後、セローの前後ブレーキ液およびバッテリー交換して終了です。

2022年5月29日2022年5月29日

Ducati ST4S フロントスプロケット14Tに交換

ST4Sはイタリアンバイクで、使用する速度域が高いため、日本の道路で走るとギヤ比が合わず、下手をすると２速での走行を虐げられます。3000rpm出てないとトルクもあまりないため、３速まで上げると急にガタゴトいい始めます。このため、乗りやすさの改善のため、フロントスプロケットを純正の15Tから14Tに変更してみます。

スプロケットは国産のサンスター製を選びました。純正にも採用履歴が多数あるそうですので、安心です。

さっそく交換をします。まずはリヤタイアのアクスルナットを緩めチェーンが緩みようにします。次にフロントスプロケットカバー外すとフロントスプロケットが出てきます。

このバイクは国産等である、ナットでの締め込みではなく、特殊な固定方法をしています。スプロケット軸に溝がきっておりスプロケットを入れた後、固定プレートを溝とずらしてスプロケットと固定する方法になっています。これにより、スプロケットは通常のようにナットで、抑え込まれないようになっています。

では、ナットを外し、固定用のプレートを外します。

このままですと、チェーンが邪魔をしてスプロケットが外れないため、クラッチのレリーズシリンダーを若干浮かします。するとスプロケットが抜けます。スプロケットが抜けたら、新しいスプロケットにチェーンをかけ、シャフトに挿入し、固定用のプレートを付けボルトで固定します。チェーンの方は遊びが30mm程度になるように調整し、リヤアスクルのナットをしめます。クラッチのレリーズシリンダーはゆっくり圧をかけ、極力エアーが入らないように入れてボルトを締めますが、やはり焦ってエアが噛んでしまい、エア抜きをする始末に・・・

すべてを完了して、試運転ですが、3速の守備範囲が広くなり、一度走ってしまえば3速オートマチックです。ディーラーでも推奨してるようですが、国内の道路にはこの減速比があっているんでしょうね。最後にスプロケットを比べたところです。

パット見て一回り小さいですね。更に補修個所はありますので、コツコツレストアです。

2022年5月8日2022年5月8日

Ducati ST4S カウル修理

前回、フェアリングを外した際に、カウル上部の割れと、固定されていない事が判明しています。

前から走ってて、カウル近辺からビビり音が出ていたのは、固定が甘くて剛性が出てなかったんでしょうね。今回はここを補修します。

補修にはプラリペアを使用します。割れた部分をアクリル樹脂で結着させ、強度を出させます。作業の詳細はプラリペアのホームページhttp://www.plarepair.net/kihon-01.htmを参考にしてください。

カウルの両側の欠けた部分をくっつけました。

また、ボルトが入っていないところに、ウェルナットを入れようとしましたが、径が合わない、少し穴が小さかったので、ドリルで拡げてウェルナットを入れました。プラリペアで補修したところも乾燥し、強度が出てきたので、フレームに取り付けます。

これでフレームには３点で固定されるので、バッチリです。

ついでに、メーター周りのカバーも割れていたので補修しました。

本体は黒ですが、左側のカバーが、上に来て見えないので透明でもご愛嬌です。これでカタカタ言わなくなりました。

2022年5月5日2022年5月5日

久々のDucatiST4Sいぢり

春の一番いい時期を過ごしてしまい、あっという間に初夏の五月になってしまいました。涼しいうちにメンテナンスをしないといけなかったのですが、やったのはオイル交換のみ。オイルフィルターも同時に交換する予定が固着していたためフィルターレンチでも角が舐めてしまい、ドライバー刺して回そうかと思いましたが、最悪の事態を想定し、今回は断念し、仕方なく工具を3種類買いだめ、次回のオイル交換時に再チャレンジというところになっています。

さて、この個体を引き継いだ際に申し送り事項の一つにロービームのＨＩＤが時たま点かなくなるということがあります。また、ＨＩＤでありながら、提灯ライトのように暗いということがあるため、今回はＨＩＤのバルブおよびイグナイターを交換することとしました。併せて、ＢＭＷでもやった、メーター内の電球のLED化も行いました。

まずは、フェアリングを外します。ミラーを外し、M5のネジを外し、フェアリングに付いているウインカーのバルブをひねって外せば、前方に引き出せます。メーターはハンドルポストと結合しているM5のネジを外せば、正面の2か所のピンはゴムにシリコンスプレーを吹いてグニグニすればスポッと抜けます。スピードメーターのケーブルを外せば、メーターアッシーは好きなように動かせます。

まずはLEDに交換です。ゴムをウニウニしながら引っ張ればスポッと抜けます。今まで付いていたバルブを抜いてＬＥＤに差し替えるだけです。

気を付けなければならないのが、極性です。ＬＥＤを付けたら、点灯するかどうか確認しながらやる必要があります。この機種はターンシグナルが１灯で左右兼用ということで、通常のＬＥＤですと、片側しかつかないので、無極性のＬＥＤを付ける必要があります。私は知らなかったため、最初は左側しか点滅しませんでした。ネットで調べて即無極性のＬＥＤをポチッたのは内緒です。

次にＨＩＤの取り付けです。作業に熱中しすぎて、ほぼ写真なしです。バラストへの電源コネクタは今まで付いていたものとは異なっていたため、コネクタ前で切断し、平型のキボシ端子を用いて接続しています。平型にしたのは、Ｈ３のＬＥＤバルブも購入していたため、のちに付け替えテストで、比較をしたいがためです。固定した写真のみ取ってあります。

バルブは、付けてから一度も交換していなかったのか、大分表面がくすんでいました。これではいくらＨＩＤでも提灯ライトになります。

まだ点灯テストしかしていませんが、今までとは大違いの明るさです。

ところで、初めてフェアリング部分を外しました、以前から気になっていたことが判明し、愕然としました。

今までカウルは、ボトム部分から順に外していって、今回割れていたカウルもネジをちょこっと外して、ひねりながら外していたんですが、今回マニュアルを見て、フェアリングから上から順番に外すのが正解ということに気が付きました。過去の人も面倒くさがって、下から外して、バキッとさせていたんでしょうね、走っていて、カウル付近から音がするのは、しっかり固定されていたからなんでしょうね、次回はこの部分の補修を計画しています。

2022年5月5日2022年5月5日

中華製androidナビ取り付け

すでに購入し、スタンドアロンで動作を確認していた中華製ナビですが、ハーネスキットと外付けスピーカーが来たので、取り付けを行いました。

ハーネスキットはエーモンのスズキ用20ピンですが、キャリーの純正ラジオは電源、ACC、イルミネーション、アースの4本しか使用していません。ですから、ハーネスキットなくても良かったんですが、元に戻すときに難儀するので使用しました。また、純正ラジオは本体にスピーカーがついており、外部スピーカーがないため、外付け用のスピーカーを購入しました。一応ドアにはスピーカーをつけられるのですが、過去にパワーウインドとワイヤレスドアロックを取り付けているため、ドア部分の配線が4本以上あるため、スペース不足でダッシュボード取付用を探しました。結果、響音2WAYコンパクトスピーカーAK-122を購入。マジックテープでの固定ですので、いざという時に脱着が可能なのが喜ばしいです。

それでは取り付けです。といっても、面倒なのはスピーカーの配線だけです。まずは左右のダッシュボードわきのカバーを外します。

配線通しを使って通します。助手席側はグローブボックスの爪を外して、手前に引きずり出せば、グローブボックス裏が広々とあるので、手で簡単に引き回せますが、運転席側はちょっと大変です。メーターのカバーを外し、一旦ここまで配線を引きずり出します。

その後、ハンドルの左下よりガイドワイヤーを入れ、配線をハンドル下まで持ってきます。最後にオーディオ裏まで配線を引っ張り出して終了です。

後は、配線をシコシコ組んで結線は終わります。ここで、ＡＣＣを入れて動作確認をします。しっかりと動き左右のスピーカーからもしっかり音が出ます。確認後、元のラジオに付いていた金具を取り付けて固定です。穴の位置がいまいちで左右とも一か所ずつの固定ですが、正面四箇所固定ですので、ほぼ問題ありません。

最後にセンターのインストゥルメントパネルを取り付けて終了です。

自宅のWi-Fiも掴めますし、ＧＰＳの掴みも良くGoogleマップも案外正確に出ます。ラジオの感度はＦＭはまあまあですが、ＡＭはいまいちです。

Googleマップを表示しながら走っていると、2回ほどリスタートがかかりましたが、今後どうなるかは追って追記します。

2022年3月13日2022年3月13日

アルミジャッキと中華製インパクトレンチ

仕事で使用している軽トラのメンテナンス用にアルミジャッキと折りたたみ可のウマを購入しました。

アルミジャッキはミナト電機の1.5tジャッキです。1.5tジャッキの中で一番軽いものを探しました。ガレージジャッキを車庫に置きっぱなしにできれば良いんですが、物置に仕舞わないといけないので、12.2kgは片手で持てて快適なはずです。早速、開梱してウマとともに使用してみます。

ダブルピストンなので少ないストロークでグイグイ上がります。若干床が傾いているので、ウマは右手側が一段上にして、丁度水平になります。

丁度、アリエクスプレスで遊びで頼んでおいたパチもんのインパクトレンチが先週届いていたので、こちらも使い初めです。

マキタのパチもんですね、銘柄もBLMAIKO、MAKITAにソックリです。インパクトの実力はソコソコで、タイヤのホイール外すのも、つけるのもあっという間でした。先端に1/2のソケットの内側にビットソケットがあるので、インパクトドライバーにもなる優れものです。これで$33.1日本円で3,951円ですから、一年遊べれば十分おつりがでます。

これで重整備もこれまで以上に楽して行えます。

2022年2月12日2022年2月12日

キャリートラックdaｰ63tオイル下がり改善

キャリートラックdaｰ63tですが、去年の秋あたりから下り坂で無負荷状態のあとにアクセルを開けると白煙モウモウ状態になっていました。たぶんバルブステムシールが硬化して、負圧条件下で燃焼室にオイルが漏れてしまい、アクセル踏んでオイルが燃えているものと推察します。対策としてはエンジン剥ぐってバルブステムシールの交換ですが、キャリートラックは作業スペースが狭くエンジン下ろさないとムリっぽいみたいです。そこでワコーズのケミカル添加剤エンジンパワーシールド（EPS）の登場です。

この商品めっぽうバルブステムシールに効くらしく、オイル下がりには一度試して効果なければ、諦めてオーバーホールというくらい伝説の添加剤です。

昨年11月には購入していたのですが、寒くてサボっていましたがプラグ穴から覗いてみると、オイルべったり。早めにやらねばということでやっとやりました。

EPSはオイル3〜6Lに１本ということですから、キャリーには１本丸々入れます。今回使用したオイルはアマゾンより購入したモリグリーンです。

オイルフィルタ交換しなかったたので、3Lでは一寸余ることから500mlの容器にオイルとEPSを入れ、割り箸でよく撹拌してて入れました。ゼリー状なのでよく撹拌しないと容器の下に沈殿したままになってしまいます。

オイル交換をして約3週間、100KMも走っていませんが、ピストンの状態を確認です。

オイルべったりのピストンが乾いた状態となり、カーボンが堆積始まってます。オイル下がりも無事収まったようです。流石ワコーズEPSです。

カーボン除去にまたフューエル1を入れないと‥

2021年10月24日2021年10月24日

Ducati ST4S ハイビームにリレーを追加

先日の車検では予備車検場でのハイビームの光量不足が判明し、なんとかバッテリー直での仮配線で車検を通しました。

今回は抜本的対策として、リレーを用いてバッテリー直での配線にリニューアルしました。まずは、右サイドのカウルを外します。現行のハイビームにいってる線はリレーの駆動に使うので、外します。このコネクタは外れ防止が付いているので、ポッチを押して外します。外した後、車検の時つけたワンタッチコネクタを外します。

次にリレーの配線です。リレーの駆動用のプラスはここで外したハイビームの＋端子から、マイナスはアースポイントが不明なのでバッテリのマイナス端子から取りました。リレー側はフューズを介してバッテリのプラス端子、二次側がハイビームのプラス端子です。リレーの配線中の写真が下です。

ここで、ちゃんと動くか確認します。キーを入れ、ハイビームにした際に二次側に12Vが来ているのを確認します。ちゃんと来てますので、後は仕上げて終了です。

タイラップでまとめて、カウルを元に戻して終了です。ハイビーム明るいです。これで次回の車検もバッチリですし、なんといっても夜間走行も安全です。

2021年10月10日2021年10月10日

Ducati ST4S ユーザー車検

在庫車のDucati ST4Sの車検が11月5日までということで、ユーザー車検に行ってきました。先日BMW R850Rのユーザー車検もしたので、多分問題ないものと楽勝モードでいました。

車検前の整備については通常通り行い、点検記録簿も作成し、本番です。前回同様に光軸の調整を車検場側の予備車検場で受けましたが、なんと光量不足であることが判明してしまいました。通常、検査機械で150以上必要なところ80しか出ていないということです。今回は楽勝モードということで、工具は六角レンチセットのみで、配線関係はまったく用意してません。予備車検場の人から、バッテリー直でやるかということで、急遽空き地でカウルを外します。六角レンチ持って来て正解でした。予備車検場の人に配線作ってもらい、ハイビームの配線に配線を繋ぎます。

バッテリー線は途中にキボシ端子を設置し、光軸検査の時につないで受検する算段です。

バッテリー直でなんとか光量は150を超え合格ラインとなり、車検場へとなりました。

印紙を購入し、書類審査を受けて、ラインへならびます。二輪車は前に１台のみで、ノンビリ受検です。外観、スピードメーター、前後ブレーキ検査の後、鬼門の光軸検査です。ハイビームにしてキボシ端子を繋ぎます。なんと一発ＯＫでした。

その後、排ガス検査も合格し、総合判定後、無事新しい車検証をもらえました。今回は楽勝のつもりでしたが、なんとかなりましたが、ネットで調べると古いドカは光量不足が結構あるみたいですね、よく調べておけば、事前に対応できていたと反省しています。

光量不足で、バッテリー直も危ないので、早速リレーそのほかの部品をAmazonで手配したので、次回はハイ、ローともにリレーを介しての回路に変更し、安全な光量確保をしたいと思います。