バイク在庫 - 栄商会

2022年5月29日2022年5月29日

Ducati ST4S フロントスプロケット14Tに交換

ST4Sはイタリアンバイクで、使用する速度域が高いため、日本の道路で走るとギヤ比が合わず、下手をすると２速での走行を虐げられます。3000rpm出てないとトルクもあまりないため、３速まで上げると急にガタゴトいい始めます。このため、乗りやすさの改善のため、フロントスプロケットを純正の15Tから14Tに変更してみます。

スプロケットは国産のサンスター製を選びました。純正にも採用履歴が多数あるそうですので、安心です。

さっそく交換をします。まずはリヤタイアのアクスルナットを緩めチェーンが緩みようにします。次にフロントスプロケットカバー外すとフロントスプロケットが出てきます。

このバイクは国産等である、ナットでの締め込みではなく、特殊な固定方法をしています。スプロケット軸に溝がきっておりスプロケットを入れた後、固定プレートを溝とずらしてスプロケットと固定する方法になっています。これにより、スプロケットは通常のようにナットで、抑え込まれないようになっています。

では、ナットを外し、固定用のプレートを外します。

このままですと、チェーンが邪魔をしてスプロケットが外れないため、クラッチのレリーズシリンダーを若干浮かします。するとスプロケットが抜けます。スプロケットが抜けたら、新しいスプロケットにチェーンをかけ、シャフトに挿入し、固定用のプレートを付けボルトで固定します。チェーンの方は遊びが30mm程度になるように調整し、リヤアスクルのナットをしめます。クラッチのレリーズシリンダーはゆっくり圧をかけ、極力エアーが入らないように入れてボルトを締めますが、やはり焦ってエアが噛んでしまい、エア抜きをする始末に・・・

すべてを完了して、試運転ですが、3速の守備範囲が広くなり、一度走ってしまえば3速オートマチックです。ディーラーでも推奨してるようですが、国内の道路にはこの減速比があっているんでしょうね。最後にスプロケットを比べたところです。

パット見て一回り小さいですね。更に補修個所はありますので、コツコツレストアです。

2021年10月24日2021年10月24日

Ducati ST4S ハイビームにリレーを追加

先日の車検では予備車検場でのハイビームの光量不足が判明し、なんとかバッテリー直での仮配線で車検を通しました。

今回は抜本的対策として、リレーを用いてバッテリー直での配線にリニューアルしました。まずは、右サイドのカウルを外します。現行のハイビームにいってる線はリレーの駆動に使うので、外します。このコネクタは外れ防止が付いているので、ポッチを押して外します。外した後、車検の時つけたワンタッチコネクタを外します。

次にリレーの配線です。リレーの駆動用のプラスはここで外したハイビームの＋端子から、マイナスはアースポイントが不明なのでバッテリのマイナス端子から取りました。リレー側はフューズを介してバッテリのプラス端子、二次側がハイビームのプラス端子です。リレーの配線中の写真が下です。

ここで、ちゃんと動くか確認します。キーを入れ、ハイビームにした際に二次側に12Vが来ているのを確認します。ちゃんと来てますので、後は仕上げて終了です。

タイラップでまとめて、カウルを元に戻して終了です。ハイビーム明るいです。これで次回の車検もバッチリですし、なんといっても夜間走行も安全です。

2021年10月10日2021年10月10日

Ducati ST4S ユーザー車検

在庫車のDucati ST4Sの車検が11月5日までということで、ユーザー車検に行ってきました。先日BMW R850Rのユーザー車検もしたので、多分問題ないものと楽勝モードでいました。

車検前の整備については通常通り行い、点検記録簿も作成し、本番です。前回同様に光軸の調整を車検場側の予備車検場で受けましたが、なんと光量不足であることが判明してしまいました。通常、検査機械で150以上必要なところ80しか出ていないということです。今回は楽勝モードということで、工具は六角レンチセットのみで、配線関係はまったく用意してません。予備車検場の人から、バッテリー直でやるかということで、急遽空き地でカウルを外します。六角レンチ持って来て正解でした。予備車検場の人に配線作ってもらい、ハイビームの配線に配線を繋ぎます。

バッテリー線は途中にキボシ端子を設置し、光軸検査の時につないで受検する算段です。

バッテリー直でなんとか光量は150を超え合格ラインとなり、車検場へとなりました。

印紙を購入し、書類審査を受けて、ラインへならびます。二輪車は前に１台のみで、ノンビリ受検です。外観、スピードメーター、前後ブレーキ検査の後、鬼門の光軸検査です。ハイビームにしてキボシ端子を繋ぎます。なんと一発ＯＫでした。

その後、排ガス検査も合格し、総合判定後、無事新しい車検証をもらえました。今回は楽勝のつもりでしたが、なんとかなりましたが、ネットで調べると古いドカは光量不足が結構あるみたいですね、よく調べておけば、事前に対応できていたと反省しています。

光量不足で、バッテリー直も危ないので、早速リレーそのほかの部品をAmazonで手配したので、次回はハイ、ローともにリレーを介しての回路に変更し、安全な光量確保をしたいと思います。

2021年9月20日2021年9月20日

BMW R850R メンテナンスタコメーター周り他

夏は暑すぎて、メンテナンスも含めて休業していました。とても室外の作業はできません。熱中症になってしまいます。エアコン完備のガレージが欲しいです。

さて、部品だけ届いていて、取付をサボってていたBMWの久方ぶりのメンテナンスです。このバイクのタコメーター触るとピコピコ動くんですよね、前に、電球のLED化の際に、怪しいパーツを発注しておいたものに、交換します。

まずはタコメーターを固定している、トルクスネジを外します。

トルクスネジを外すと、手前に引けば抜けます。タコメーターを引き上げ、LEDランプ二個と本体のコネクタを外せば、分離できます。

メーターについてる、ベルトタイプのパッキンを入れ替えるだけです。写真ではわかりずらいですが、古いパッキンはパサパサで切れかかってました。

あたら良いパッキンとの比較ですが、やっぱり分かりませんね、左側が新品です。後は、元通りに組み立てるだけです。あっという間に出来上がり、さすがにタコメーターツンツンしても、グラグラしませんでした。

ついでに、車検の際に気になっていた、ライト脇のゴムリングも効果しました。

本来は、本体にゴムリングが残ってるのですが、抜けてきます。これも新品パーツに交換です。ゴムリングにシリコングリスW付けて、グリグリ入れれば完成です。後はカバーを差し込んで出来上がり。

最後に今回の部品番号を撮った写真を入れておきます。

Ducatiの車検も近づいてきたので、そろそろ再開です。

2021年6月27日2021年6月27日

Ducati ST4S フロントフォークオーバーホール

先日の試運転以来、懸案のフロントフォークオーバーホールを行いました。

なんせ、普通の正立フォークは過去に何回もやっていますが、倒立フォークは初めてです。マニュアル、YouTube、ネットの情報から情報収集です。また、フォークシール・ダストシールも純正品ですとお高くなるので汎用品の流用です。

因みに純正品ですとフォークシール#930.1.005.1A（Webikeで2,970円）、ダストシール#349.1.101.1A（MonotaROでなんと3,506円）です。一台分で約13,000円です。貧乏人にはとてもムリですね。ということで、今回も社外品流用です。フォークシールはariete ARI.053（MonotaROで一台分で1,859円）ダストシールもariete ARI119（Amazon一台分で1,840円）を使用しました。一台分で4,000円しません。純正部品なんか買えませんね。

そして、倒立フォーク用の治具として65Aのステンレスパイプを30ミリ程切り、両端にM8が入る穴を開けたものを作成しました。

さて、準備が整ったところで、バラシです。毎度面倒なカウルの脱着です。アンダーとミドル部分を粛々と外します。

フェンダーも外し、ブレーキキャリパーも外します。その後フロントアクスルシャフトを抜きます。

フロントフォークをはずす前にサポートヨーク下端からアウターチューブの先端までの寸法を左右測定し、記録しておきます。再取付の際同じ寸法にセットします。測定後、ハンドル部分とサポートヨークののM8セットスクリューを外すと、フロントフォーク単体が外れます。

フロントフォーク単体となったら、まず、上端のスクリューキャップを外します。通常はサポート部分に付いているときに緩めておくのですが、今回はディープソケットとインパクトで力技で外しました。アルミの部品なので、なめてしまう恐れがありますが、楽を覚えるとしょうがありませんね。

上の写真でフォークの右に写ってるのがこの後使うスペシャル治具です。これのネジを、フォークのスプリングカップリングの穴にセットし、下げるのですが、やはりこのままでは力が足りないので、セットした後、ラチェットベルトで締め上げました。

ある程度テンションかけたら、ロックナットが出てきますので、ロックナットにスパナをかけ、再び、インパクトで緩めると、上のスクリューキャップが取れます。

ここまでくれば後は通常のフォークのオーバーホールと変わりません。中の部品を抜いて、オイルを抜き、ダストシールをはがして、ストップスプリングを外して引っ張れば、フォークシールが外れます。申し訳ないですが油まみれなのでこの後は写真はありません。

クリーニング後、新しいシール類をセットした後にフォークオイルを入れます。オイルの硬さ指定が7.5なので、5Wと10Wを半々に割って使用しました。量は492ml、入れた後、屈伸運動でエアーを抜きます。その後油面調整です。油面高さはシャフトを上げた状態で132mmです。調整後スプリングをその他をセットし、再度トップキャップを付けるのですが、ピストン引っ張ったとき早すぎて、オイルがピュッと出てきたときには焦りました。

再度治具をセットし、ラチェットベルトでバネを締め付けるとピストンシャフトが出てきますので、トップキャップをつけてロックナットを締めて、トップキャップをねじってフォークにセットすれば完成です。後は、バラシの逆行程で組み付ければ終了です。二本で午前中掛かってしまいました。午後から試運転に行きましたが、快調です。今までよりも回頭性が凄く良くなり、曲がりやすくなりました

2021年6月20日2021年6月20日

BMW R850R ユーザー車検

金曜日は午前中に法務局で相続登記の手続きがあったため、行ってきました。週間天気では金曜日だけ梅雨の中休み的な雨のない日でしたので、午後の部でユーザー車検に行ってきました。

ユーザー車検を受けるには先ずは予約からです。自動車検査インターネット予約システムhttps://www.yoyaku.naltec.go.jp/pc/login.doにて、金曜日の午後一（13時〜14時半）を予約しておきました。熱海の法務局出張所を12時前に出たので沼津の陸運局には13時前でした。ヘッドライトの光軸にイマイチ不安があるため、車検場先の路地を行った右側の光軸調整専門の予備車検場？で光軸調整して貰ったら、やっぱり下側にずれていると言うことで調整して貰いました。（調整料金1,300円）

その後陸運局の受付でユーザー車検の旨を伝え、書類を貰い、記載した後に別棟で自賠責２年分（9,270円）を手続きし、印紙売り場で重量税（4,600円）と審査証紙（1,300円）、検査登録印紙（400円）の印紙を購入し、書類に貼付して受付に提出しました。名義変更が4月以降であり、納税証明が前のオーナーの名義であったため、登録事項等通知書が必要とのことでしたが、携帯にPDFでとってあったので、それを見せたらＯＫでした。危うく二度手間になるところでした。書類がＯＫになったので、ラインに並びます。二輪はラインが専用なため、前にはKTMのディーラーマンが２台すでにラインに入ってるだけでした。ユーザー車検で、始めてということを検査員に最初に言っておいたので、懇切丁寧に教えて貰いました。

先ずは外観検査等です。ライト上下、ウインカー、ホーン、ブレーキ、車体番号、エンジン記号、ボルトの緩み等を確認してから、ラインに入ります。

ラインに入ると先ずはスピードメーターの検査、電光掲示板の指示通りフットスイッチを踏んで40キロになったらフットスイッチを外します。最初は焦ったため、やり直しになりましたが、何とかＯＫが出ました。その後ブレーキ検査。前輪の後は少し前に動いて、後輪のブレーキ検査です。ブレーキが終わると少し前に出て光軸検査です。光軸は予備車検場で調整したので一発ＯＫでした。最後に排ガス検査です。古いバイクですので規制の一番緩いＤを選んで測定します。排ガスもＯＫでライン検査終了です。ラインから出て、一旦バイクを受付前の二輪駐車場に止め、総合検査所？に書類を提出し確認印を貰い、一番最初の事務等の検査終了窓口に書類を出すと、10分ほどで新しい車検証とステッカーが交付されました。所要時間は約一時間、かかった費用は16,870円でした。

2021年6月13日2021年6月13日

Ducati ST4S ABS 試運転

先日アップしたとおり、新たにDucati ST4S ABSを入手しました。今のところの不具合は右フロントフォークシールからの漏れですが、他にないか試運転してきました。

まずはバッテリーの充電からです。バッテリーは、右のカウル上下を外さないと出てこないので、外していきます。

写真にあるようにヘキサのM5ボルトと、カウル下のヘキサM6のネジを外すと下半分のカウルが取れます。

上側のカウルもヘキサM5とM6のボルトを外します。上側のカウルはボルトを外しても、上手く外さないとカウルが外れません。なんとか外れましたが、過去にも難儀したのか、一部欠けていました。

カウルが外れればバッテリーがご開帳です。マイナス端子を外してバッテリー充電器を使ってフル充電です。

フル充電後に、再びカウルを取り付けて試運転ですが、カウルを止めているウェルナットが古くなってイマイチボルトの入りが悪いので、今後交換が必要でした。汎用品をAmazonに注文ですね。

さて試運転です。いつもの亀石峠〜修善寺の定番コースです。エンジンの吹けは最高ですね。調子をこくと免許か命が無くなりますね。コーナーリングもクイックですが、体重移動かけないと曲がりません。ハンドルの切れ角も小さいですから切り返しも大変です。乾式クラッチもジャダーも滑りもないですが、バスケットごと交換が必要かもしれません。ちょっとコーナー曲がっただけで右フロントフォークからはフォークオイルが漏れてきてタイヤに飛び散ってしまったので、這々の体で戻ってきました。

次回はフロントフォークのオーバーホールです。

2021年6月6日2021年6月6日

BMW R850R 手直しその5

結構BMWも状態が良くて、手を入れるところが殆ど無い状態ですが、手直しというわけではないですがメーター内の電球をLEDに変えました。というのもある日タコメーターを触ってみたらグラグラするんですね。このため一度タコメーターを外してみようと思い、ただ外すだけでは面白くないとのことでT5のLEDを入手し交換してしまいました。

メーターを外すには裏側のT40のトルクスを外すのみです。トルクスを外すとパカッと前に引き出せます。

ネジはしっかり止まっていたので、黒色のパッキン（パーツリストではダンパーリング）がへたってるいるみたいなので、MonotaROに注文です。電球は、黒色のゴムパッキンを外すとパコって抜けてきます。最初はねじるのかと思いましたが、どうもダメらしいので引っ張ってみました‥通常の電球はフィラメントですので極性は関係ありませんがLEDは極性があるので、メーターに刺す前に点灯するか確認が必要です。下の写真はスピードメーターの時の確認テストです。

極性の確認が終わったら、元通りにして終了です。タコメーターは簡単ですが、スピードメーターは、ケーブルを外さないといけなく、結局ヘッドライト外しました。

ヘッドライト外すとメーター周りへのアクセスが楽になります。今回LED5個しか購入してなかったので、後日ターンシグナルなどの球もLED化したいと思います。問題は時計のランプです。

赤の端子が電球に繋がっています。本体がアースされているので電球にはプラス線のコネクタで行っています。配線含めてちょっと考えなくてはいけません。

また、ウインカーとヘッドライトについてるカバーですが、グロメットで固定してあるのですが、経年劣化で切れており、これもMonotaROでした。パーツが来たところで、なんとか再LED化を終了したいと思います。

2021年5月23日2021年5月23日

新しいブツ

先月BMW R850Rを仕入れてまだ仕上げている途中なのですが、もう一台ブツを仕入れてしまいました。

2003年式初年度登録2005年のDUCATI ST4S ABSです。エンジンは996と同一、フロントはShowaのフルアジャスタブル、インナーパイプはチタンコート。リアサスはオーリンズ。ブレーキはブレンボと、豪華満載仕様です。

現状ではエンジン絶好調ですが、唯一フロントフォークのオイルシールがダメになっていて、オイルがにじんできています。

まずは、フロントフォークのオーバーホールからですね。青空ガレージですから、梅雨空では当面できないかな‥シールとフォークオイルは手元にあるのですが‥倒立フォークも手が掛かるし‥

BMWの車検も来月控えてるのでボチボチ手を付けていく予定です。

2021年5月8日2021年5月8日

BMW R850R 手直しその4 フロントフォークオイルシール交換

前回フロントフォークのダストシールを剥ぐって見たら、大分スゴいことになっていました。このため今回はフロントフォークのオイルシールの交換です。

フロントフォークを外す前に、サイドスタンドをかけ、１Ｇ状態でのフォーク部分の突き出し量を測っておきます。今回は137mmでした。この数値を、フォーク組立時に使用します。

フロントフォークを外します。まずはトップブリッジのカバーを外し、固定ネジを外します。右側のナットは大分錆びています。トップブリッジの下のナットに周り止めのスパナをかけ、外しますが、結構固着していたためインパクトドライバーで緩めました。

その後、フェンダーを外していきます。フロントフェンダーの後ろのトルクスボルト２本とフロントフォークについているトルクスボルト２本を外すとフェンダーの前の部分が取れます。

フロントフェンダーが外れたら、テレレバーのジョイント部と、フロントフォークを結合しているヘックスボルトを、緩めます。ロックタイトが付けられているので、早めに緩めとかないと、タイヤ外してからは辛くなります。

次に、キャリパーを外して、フロントタイヤを外します。タイヤを外したら、フォークを止めているネジをはずして、フォーク全体を外します。

全部外すと、こんな感じになります。フォークバラし始めたら写真撮るのも忘れてしまいました。

フォークは外観を少しキレイにしてからバラしていきます。フォーク上部のエア抜き用ヘックスを外すと、インナーチューブをスポッと抜くことができます。ここが他の車種と大きく違うところです。通常なら、インナーチューブを抜くとオイルシールも一緒に抜けるのですが、これは抜けません。アウターチューブのオイルをひっくり返して捨てた後、オイルシールをマイナスドライバーでこじって外します。軽く抜けるかと思いましたが、結構硬く、全体重をかけてこじって、やっと抜けました。オイルシールは錆びてました。

後はウエスでキレイにしてから組立ます。オイルシールを組む前にフォークオイルを測って入れます。今回使用したオークオイルはヤマハのG10です。ホームページで調べると比重は0.88でしたので、460mlは405gですので、空いたペットボトルに入れて家庭用秤で測って使用しました。オイルを入れた後、インナーチューブにダストシールと、シリコングリスを塗りたくったオイルシールをセットしてアウターチューブに入れていきます。ヘインズでは先にオイルシールをアウターチューブにセットしてからインナーチューブを入れるようになってますが、ここはやりなれた方法でいきました。フォークシールプッシャーで、しっかりオイルシールをセットし、最終的に突き出し量を一番最初に測った137mmにセットして組み込んでいきます。後は元に戻すのみです。基本的に下の部分から攻めていきます。タイヤから始まり、キャリパーをセットし、スタビライザ、トップブリッジの順です。こうしないとフォークが捩れるみたいです。最後に指定トルクで締め付けて終了です。