UbuntuサーバーにCertbotを導入しSSL化

新たに自宅に鯖を立て、ぷららのDDNSが使用できる環境なので、Certbotを導入してSSL化をしました。

Certbotの導入

$ sudo apt-get install certbot python3-certbot-apache
$ sudo certbot --apache

途中メールアドレス、規約同意、メール送付同意、ドメイン、httpリダイレクトを聞かれるので、入力し終了。

Certbotの更新タイマーの確認は

$ sudo systemctl status certbot.timer

certbot.timer - Run certbot twice daily
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/certbot.timer; enabled; vendor preset:>
Active: active (waiting) since Sat 2022-07-30 11:51:11 JST; 3h 43min ago
Trigger: Sun 2022-07-31 03:50:39 JST; 12h left
Triggers: 笳・certbot.service

Jul 30 11:51:11 ubuntuserver systemd[1]: Started Run certbot twice daily.

一日に2回更新するみたいです。

MySQLクライアント接続設定(備忘録)

サーバーにMySQLを入れた際にターミナル接続は可能なのに、クライアントソフトからの接続ができなかったため、cnfファイルの変更備忘録。

cnfファイル /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.conf

bind-address = 192.168.1.51 #デフォルトは127.0.0.1
mysqlx-bind-address = 192.168.1.51 #デフォルトは127.0.0.1

sudo service mysql restart でMySQLをリスタートし、アプリで確認。無事アクセスできました。

BMW R850R バルブクリアランス他

梅雨入り前の貴重な天気を利用して、溜まっていた作業をサクサクしました。残念ながら今回は写真無しの備忘録です。

先ずはバルブクリアランスの調整です。左右のシリンダーのプラグを外します。その後、エンジンヘッドガードを外しますが、サイドの2本は外れましたが、下のボルトは熱で固着してして、叩いたり色々しましたが、結局左右とも捻じ切れてしまいました。このネジは余りエンジンには影響していなさそうなので、現況はそのままにしておきます。最悪の場合は、貫通ボルトですので、ドリルでもんで、折れたネジを取る予定です。その後、ヘッドカバーの4本のトルクスを緩め、コンコン刺激を与えるとパカッと外れます。

ピストンの上死点を出すために、エンジン前部のオルタネーターカバーを開けクランクシャフトのナット(16mm)にソケットをつけて時計方向に回します。プラグの穴にロングのマイナスドライバーをツッコミ、一番出てきてなおかつドライブチェーンのスプロケットのlマークが水平状態になった所で止めます。

次にバルブクリアランスを調整します。イン側は0.15mmのシックネスゲージがユルユルですので、ロッカーアームのロックボルトを緩めヘックスボルトを締めて適正な隙間にします。排気側は0.30mmですが、ほぼほぼ合ってましたが、2本だけ調整しました。調整終了後は組み立てて終了です。

調整後の始動もチョークレバー引かなくても一発始動でした。試運転もなんとなくトルク感が増して、いつもより高いギヤを使っても平気でした。

その後、セローの前後ブレーキ液およびバッテリー交換して終了です。

Ducati ST4S フロントスプロケット14Tに交換

ST4Sはイタリアンバイクで、使用する速度域が高いため、日本の道路で走るとギヤ比が合わず、下手をすると2速での走行を虐げられます。3000rpm出てないとトルクもあまりないため、3速まで上げると急にガタゴトいい始めます。このため、乗りやすさの改善のため、フロントスプロケットを純正の15Tから14Tに変更してみます。

スプロケットは国産のサンスター製を選びました。純正にも採用履歴が多数あるそうですので、安心です。

さっそく交換をします。まずはリヤタイアのアクスルナットを緩めチェーンが緩みようにします。次にフロントスプロケットカバー外すとフロントスプロケットが出てきます。

フロントスプロケット

このバイクは国産等である、ナットでの締め込みではなく、特殊な固定方法をしています。スプロケット軸に溝がきっておりスプロケットを入れた後、固定プレートを溝とずらしてスプロケットと固定する方法になっています。これにより、スプロケットは通常のようにナットで、抑え込まれないようになっています。

では、ナットを外し、固定用のプレートを外します。

スプロケット固定用プレートを外したところ

このままですと、チェーンが邪魔をしてスプロケットが外れないため、クラッチのレリーズシリンダーを若干浮かします。するとスプロケットが抜けます。スプロケットが抜けたら、新しいスプロケットにチェーンをかけ、シャフトに挿入し、固定用のプレートを付けボルトで固定します。チェーンの方は遊びが30mm程度になるように調整し、リヤアスクルのナットをしめます。クラッチのレリーズシリンダーはゆっくり圧をかけ、極力エアーが入らないように入れてボルトを締めますが、やはり焦ってエアが噛んでしまい、エア抜きをする始末に・・・

すべてを完了して、試運転ですが、3速の守備範囲が広くなり、一度走ってしまえば3速オートマチックです。ディーラーでも推奨してるようですが、国内の道路にはこの減速比があっているんでしょうね。最後にスプロケットを比べたところです。

右が今回変更した14T

パット見て一回り小さいですね。更に補修個所はありますので、コツコツレストアです。

Ducati ST4S カウル修理

前回、フェアリングを外した際に、カウル上部の割れと、固定されていない事が判明しています。

カウル上部の割れ
ボルト固定無し

前から走ってて、カウル近辺からビビり音が出ていたのは、固定が甘くて剛性が出てなかったんでしょうね。今回はここを補修します。

補修にはプラリペアを使用します。割れた部分をアクリル樹脂で結着させ、強度を出させます。作業の詳細はプラリペアのホームページhttp://www.plarepair.net/kihon-01.htmを参考にしてください。

プラリペア

カウルの両側の欠けた部分をくっつけました。

プラリペアで補修

また、ボルトが入っていないところに、ウェルナットを入れようとしましたが、径が合わない、少し穴が小さかったので、ドリルで拡げてウェルナットを入れました。プラリペアで補修したところも乾燥し、強度が出てきたので、フレームに取り付けます。

カウルを取付

これでフレームには3点で固定されるので、バッチリです。

ついでに、メーター周りのカバーも割れていたので補修しました。

メーター周りのカバー補修

本体は黒ですが、左側のカバーが、上に来て見えないので透明でもご愛嬌です。これでカタカタ言わなくなりました。

久々のDucatiST4Sいぢり

春の一番いい時期を過ごしてしまい、あっという間に初夏の五月になってしまいました。涼しいうちにメンテナンスをしないといけなかったのですが、やったのはオイル交換のみ。オイルフィルターも同時に交換する予定が固着していたためフィルターレンチでも角が舐めてしまい、ドライバー刺して回そうかと思いましたが、最悪の事態を想定し、今回は断念し、仕方なく工具を3種類買いだめ、次回のオイル交換時に再チャレンジというところになっています。

さて、この個体を引き継いだ際に申し送り事項の一つにロービームのHIDが時たま点かなくなるということがあります。また、HIDでありながら、提灯ライトのように暗いということがあるため、今回はHIDのバルブおよびイグナイターを交換することとしました。併せて、BMWでもやった、メーター内の電球のLED化も行いました。

まずは、フェアリングを外します。ミラーを外し、M5のネジを外し、フェアリングに付いているウインカーのバルブをひねって外せば、前方に引き出せます。メーターはハンドルポストと結合しているM5のネジを外せば、正面の2か所のピンはゴムにシリコンスプレーを吹いてグニグニすればスポッと抜けます。スピードメーターのケーブルを外せば、メーターアッシーは好きなように動かせます。

メータ正面の黒いネジがピン、うねうねすればゴムパッキンが抜けます

まずはLEDに交換です。ゴムをウニウニしながら引っ張ればスポッと抜けます。今まで付いていたバルブを抜いてLEDに差し替えるだけです。

バルブを引き抜いたところ

気を付けなければならないのが、極性です。LEDを付けたら、点灯するかどうか確認しながらやる必要があります。この機種はターンシグナルが1灯で左右兼用ということで、通常のLEDですと、片側しかつかないので、無極性のLEDを付ける必要があります。私は知らなかったため、最初は左側しか点滅しませんでした。ネットで調べて即無極性のLEDをポチッたのは内緒です。

LED交換後明るいゼ

次にHIDの取り付けです。作業に熱中しすぎて、ほぼ写真なしです。バラストへの電源コネクタは今まで付いていたものとは異なっていたため、コネクタ前で切断し、平型のキボシ端子を用いて接続しています。平型にしたのは、H3のLEDバルブも購入していたため、のちに付け替えテストで、比較をしたいがためです。固定した写真のみ取ってあります。

バラスト固定状態

バルブは、付けてから一度も交換していなかったのか、大分表面がくすんでいました。これではいくらHIDでも提灯ライトになります。

取り替えたHIDバルブ

まだ点灯テストしかしていませんが、今までとは大違いの明るさです。

ところで、初めてフェアリング部分を外しました、以前から気になっていたことが判明し、愕然としました。

カウルの割れ
そもそも固定していない

今までカウルは、ボトム部分から順に外していって、今回割れていたカウルもネジをちょこっと外して、ひねりながら外していたんですが、今回マニュアルを見て、フェアリングから上から順番に外すのが正解ということに気が付きました。過去の人も面倒くさがって、下から外して、バキッとさせていたんでしょうね、走っていて、カウル付近から音がするのは、しっかり固定されていたからなんでしょうね、次回はこの部分の補修を計画しています。

中華製androidナビ取り付け

すでに購入し、スタンドアロンで動作を確認していた中華製ナビですが、ハーネスキットと外付けスピーカーが来たので、取り付けを行いました。

ハーネスキットはエーモンのスズキ用20ピンですが、キャリーの純正ラジオは電源、ACC、イルミネーション、アースの4本しか使用していません。ですから、ハーネスキットなくても良かったんですが、元に戻すときに難儀するので使用しました。また、純正ラジオは本体にスピーカーがついており、外部スピーカーがないため、外付け用のスピーカーを購入しました。一応ドアにはスピーカーをつけられるのですが、過去にパワーウインドとワイヤレスドアロックを取り付けているため、ドア部分の配線が4本以上あるため、スペース不足でダッシュボード取付用を探しました。結果、響音2WAYコンパクトスピーカーAK-122を購入。マジックテープでの固定ですので、いざという時に脱着が可能なのが喜ばしいです。

それでは取り付けです。といっても、面倒なのはスピーカーの配線だけです。まずは左右のダッシュボードわきのカバーを外します。

先ずはカバーを外します

配線通しを使って通します。助手席側はグローブボックスの爪を外して、手前に引きずり出せば、グローブボックス裏が広々とあるので、手で簡単に引き回せますが、運転席側はちょっと大変です。メーターのカバーを外し、一旦ここまで配線を引きずり出します。

メーター裏まで配線を引きずり出す(汚くてスイマセン)

その後、ハンドルの左下よりガイドワイヤーを入れ、配線をハンドル下まで持ってきます。最後にオーディオ裏まで配線を引っ張り出して終了です。

オーディオ裏まで配線通し終了

後は、配線をシコシコ組んで結線は終わります。ここで、ACCを入れて動作確認をします。しっかりと動き左右のスピーカーからもしっかり音が出ます。確認後、元のラジオに付いていた金具を取り付けて固定です。穴の位置がいまいちで左右とも一か所ずつの固定ですが、正面四箇所固定ですので、ほぼ問題ありません。

正面四箇所固定

最後にセンターのインストゥルメントパネルを取り付けて終了です。

起動時画面

自宅のWi-Fiも掴めますし、GPSの掴みも良くGoogleマップも案外正確に出ます。ラジオの感度はFMはまあまあですが、AMはいまいちです。

Googleマップを表示しながら走っていると、2回ほどリスタートがかかりましたが、今後どうなるかは追って追記します。

中華製Androidナビ購入

事業用軽トラにはしょぼいラジオしかついておらず、ナビは専らスマホナビでした。しかしながらスマホナビは場合によっては警察に検挙される可能性があるため、中華製のAndroidナビを購入しました。

購入したのはjoying製の2DIN7インチのAndroidナビです。詳細はリンクを貼っておきます。https://www.joyingauto.com/newest-joying-7-inch-double-din-car-stereo-apple-carplay-radio-android-10.html

約3週間で到着しました。大陸からの荷物は気長に待たなければです。

荷物はこんな感じです。

外箱

それでは開封儀式です。外箱の中に本体の箱がありますので、それを取り出しご開帳です。

上部には説明書と、4Gのアンテナ類

箱の上部には説明書、保証書、4Gのアンテナ二本、GPSのアンテナが入っていました。本体を取り出すと、下部には接続用配線2種類(ISOコネクタと、バラ配線仕様),外部マイクが入っていました。クルマに取り付ける前に点検その他です。配線に電源を繋ぎ、正常に立ち上がるか確認です。

立ち上がり画面

無事に起ち上がりました。この後、Wifiの設定をし、YAHOOナビをインストールし、GPSも含めてマップの確認をしましたが。位置情報は正確でした。

次に軽トラには外部スピーカーがないので、ブルートゥースでスピーカーに接続できないかトライをしましたが、仕様がスマホへの接続だけみたいで、結局スピーカー2台試しましたがダメでした。

USBスピーカーの接続もチャレンジしましたが、これまたダメでした。しょうがないので、安いスピーカーを探して取り付けることにします。

次回は軽トラへのインストールです。

アルミジャッキと中華製インパクトレンチ

仕事で使用している軽トラのメンテナンス用にアルミジャッキと折りたたみ可のウマを購入しました。

ミナト電機 アルミジャッキ1.5t

アルミジャッキはミナト電機の1.5tジャッキです。1.5tジャッキの中で一番軽いものを探しました。ガレージジャッキを車庫に置きっぱなしにできれば良いんですが、物置に仕舞わないといけないので、12.2kgは片手で持てて快適なはずです。早速、開梱してウマとともに使用してみます。

使い初め

ダブルピストンなので少ないストロークでグイグイ上がります。若干床が傾いているので、ウマは右手側が一段上にして、丁度水平になります。

丁度、アリエクスプレスで遊びで頼んでおいたパチもんのインパクトレンチが先週届いていたので、こちらも使い初めです。

中華製インパクト

マキタのパチもんですね、銘柄もBLMAIKO、MAKITAにソックリです。インパクトの実力はソコソコで、タイヤのホイール外すのも、つけるのもあっという間でした。先端に1/2のソケットの内側にビットソケットがあるので、インパクトドライバーにもなる優れものです。これで$33.1日本円で3,951円ですから、一年遊べれば十分おつりがでます。

今回購入品(インパクト用ソケット除く)

これで重整備もこれまで以上に楽して行えます。

キャリートラックdaー63tオイル下がり改善

キャリートラックdaー63tですが、去年の秋あたりから下り坂で無負荷状態のあとにアクセルを開けると白煙モウモウ状態になっていました。たぶんバルブステムシールが硬化して、負圧条件下で燃焼室にオイルが漏れてしまい、アクセル踏んでオイルが燃えているものと推察します。対策としてはエンジン剥ぐってバルブステムシールの交換ですが、キャリートラックは作業スペースが狭くエンジン下ろさないとムリっぽいみたいです。そこでワコーズのケミカル添加剤エンジンパワーシールド(EPS)の登場です。

ワコーズEPS アマゾンより借用

この商品めっぽうバルブステムシールに効くらしく、オイル下がりには一度試して効果なければ、諦めてオーバーホールというくらい伝説の添加剤です。

昨年11月には購入していたのですが、寒くてサボっていましたがプラグ穴から覗いてみると、オイルべったり。早めにやらねばということでやっとやりました。

オイルべったりのピストン

EPSはオイル3〜6Lに1本ということですから、キャリーには1本丸々入れます。今回使用したオイルはアマゾンより購入したモリグリーンです。

モリグリーン アマゾンより借用

オイルフィルタ交換しなかったたので、3Lでは一寸余ることから500mlの容器にオイルとEPSを入れ、割り箸でよく撹拌してて入れました。ゼリー状なのでよく撹拌しないと容器の下に沈殿したままになってしまいます。

オイル交換をして約3週間、100KMも走っていませんが、ピストンの状態を確認です。

EPS添加後のピストン

オイルべったりのピストンが乾いた状態となり、カーボンが堆積始まってます。オイル下がりも無事収まったようです。流石ワコーズEPSです。

カーボン除去にまたフューエル1を入れないと‥