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金曜日は午前中に法務局で相続登記の手続きがあったため、行ってきました。週間天気では金曜日だけ梅雨の中休み的な雨のない日でしたので、午後の部でユーザー車検に行ってきました。

ユーザー車検を受けるには先ずは予約からです。自動車検査インターネット予約システムhttps://www.yoyaku.naltec.go.jp/pc/login.doにて、金曜日の午後一（13時〜14時半）を予約しておきました。熱海の法務局出張所を12時前に出たので沼津の陸運局には13時前でした。ヘッドライトの光軸にイマイチ不安があるため、車検場先の路地を行った右側の光軸調整専門の予備車検場？で光軸調整して貰ったら、やっぱり下側にずれていると言うことで調整して貰いました。（調整料金1,300円）

その後陸運局の受付でユーザー車検の旨を伝え、書類を貰い、記載した後に別棟で自賠責２年分（9,270円）を手続きし、印紙売り場で重量税（4,600円）と審査証紙（1,300円）、検査登録印紙（400円）の印紙を購入し、書類に貼付して受付に提出しました。名義変更が4月以降であり、納税証明が前のオーナーの名義であったため、登録事項等通知書が必要とのことでしたが、携帯にPDFでとってあったので、それを見せたらＯＫでした。危うく二度手間になるところでした。書類がＯＫになったので、ラインに並びます。二輪はラインが専用なため、前にはKTMのディーラーマンが２台すでにラインに入ってるだけでした。ユーザー車検で、始めてということを検査員に最初に言っておいたので、懇切丁寧に教えて貰いました。

先ずは外観検査等です。ライト上下、ウインカー、ホーン、ブレーキ、車体番号、エンジン記号、ボルトの緩み等を確認してから、ラインに入ります。

ラインに入ると先ずはスピードメーターの検査、電光掲示板の指示通りフットスイッチを踏んで40キロになったらフットスイッチを外します。最初は焦ったため、やり直しになりましたが、何とかＯＫが出ました。その後ブレーキ検査。前輪の後は少し前に動いて、後輪のブレーキ検査です。ブレーキが終わると少し前に出て光軸検査です。光軸は予備車検場で調整したので一発ＯＫでした。最後に排ガス検査です。古いバイクですので規制の一番緩いＤを選んで測定します。排ガスもＯＫでライン検査終了です。ラインから出て、一旦バイクを受付前の二輪駐車場に止め、総合検査所？に書類を提出し確認印を貰い、一番最初の事務等の検査終了窓口に書類を出すと、10分ほどで新しい車検証とステッカーが交付されました。所要時間は約一時間、かかった費用は16,870円でした。

前回フロントフォークのダストシールを剥ぐって見たら、大分スゴいことになっていました。このため今回はフロントフォークのオイルシールの交換です。

フロントフォークを外す前に、サイドスタンドをかけ、１Ｇ状態でのフォーク部分の突き出し量を測っておきます。今回は137mmでした。この数値を、フォーク組立時に使用します。

フロントフォークを外します。まずはトップブリッジのカバーを外し、固定ネジを外します。右側のナットは大分錆びています。トップブリッジの下のナットに周り止めのスパナをかけ、外しますが、結構固着していたためインパクトドライバーで緩めました。

その後、フェンダーを外していきます。フロントフェンダーの後ろのトルクスボルト２本とフロントフォークについているトルクスボルト２本を外すとフェンダーの前の部分が取れます。

フロントフェンダーが外れたら、テレレバーのジョイント部と、フロントフォークを結合しているヘックスボルトを、緩めます。ロックタイトが付けられているので、早めに緩めとかないと、タイヤ外してからは辛くなります。

次に、キャリパーを外して、フロントタイヤを外します。タイヤを外したら、フォークを止めているネジをはずして、フォーク全体を外します。

全部外すと、こんな感じになります。フォークバラし始めたら写真撮るのも忘れてしまいました。

フォークは外観を少しキレイにしてからバラしていきます。フォーク上部のエア抜き用ヘックスを外すと、インナーチューブをスポッと抜くことができます。ここが他の車種と大きく違うところです。通常なら、インナーチューブを抜くとオイルシールも一緒に抜けるのですが、これは抜けません。アウターチューブのオイルをひっくり返して捨てた後、オイルシールをマイナスドライバーでこじって外します。軽く抜けるかと思いましたが、結構硬く、全体重をかけてこじって、やっと抜けました。オイルシールは錆びてました。

後はウエスでキレイにしてから組立ます。オイルシールを組む前にフォークオイルを測って入れます。今回使用したオークオイルはヤマハのG10です。ホームページで調べると比重は0.88でしたので、460mlは405gですので、空いたペットボトルに入れて家庭用秤で測って使用しました。オイルを入れた後、インナーチューブにダストシールと、シリコングリスを塗りたくったオイルシールをセットしてアウターチューブに入れていきます。ヘインズでは先にオイルシールをアウターチューブにセットしてからインナーチューブを入れるようになってますが、ここはやりなれた方法でいきました。フォークシールプッシャーで、しっかりオイルシールをセットし、最終的に突き出し量を一番最初に測った137mmにセットして組み込んでいきます。後は元に戻すのみです。基本的に下の部分から攻めていきます。タイヤから始まり、キャリパーをセットし、スタビライザ、トップブリッジの順です。こうしないとフォークが捩れるみたいです。最後に指定トルクで締め付けて終了です。

ギアオイルとファイナルドライブオイル交換をした余勢をかって、スロットル（インテーク量）の同調も行いました。走ってても調子が悪くなかったので、同調はそんなにくるっていないとは思いましたが、念のため測定しました。思った通り同調はくるってはなく、ほぼほぼ良い感じでした。

試運転がてら西伊豆バイパスの達磨山まで走ってきました。

朝8時過ぎですから、富士山にも雲がかからずキレイです。この季節はお昼前には雲がかかりますので、朝ツーリングが一番です。

帰ってきてからフロントフォークのダストシールを外して、オイルシールを見たらビックリ仰天。次回の手直しはフロントフォークのシール交換です。

今回はギアボックスオイルとファイナルドライブオイルの交換です。エンジンオイルはレベルゲージから見てもまだきれいそうですし、前のオーナーが年末に変えてるのが分かっていますので、今回は見送りです。今回使用するオイルは日産純正ハイポイドギアオイル GL5粘度は80W90 を用い、これに先に購入したエーゼットの超極圧オイルを0.5%添加したものを使用します。吉と出るか凶と出るか分かりませんが、塩素フリーですしシール類への攻撃も0.5%ですから影響ないでしょう。それよりもベアリング等への潤滑性能が楽しみです。

まずはファイナルドライブからです。

まずはヘックスのフィラーボルトから外します。その後、オイル受けを下に置いてドレンボルトを外します。交換サイクルが長いとオイルが真っ黒になるそうですが、今回は思った以上にきれいでいた。ドレンプラグの磁石もそれほど汚れていませんでいた。

オイルが出きったら、新しいパッキンを用いてドレンプラグを23Nmで締めます。その後、フィラーからオイルを入れ、ボルト下まで入れてフィラーボルトを同じく23Nmで締めて終了です。続いてギアボックスオイルです。

こちらもフィラーボルトから外します。ちょと多めに入っていたのか、暖機して膨張していたのか分かりませんが、外したら、オイルがチョロチョロと出てきました。オイル受けを置いてなかったので少し焦りました。オイル受けを置いてドレンボルトを外しておいるお抜きます。こちらも思ったより汚れていませんでした。

オイルが抜けたら、こちらも新しいパッキンを使ってドレンボルトを30Nmで締めます。フィラーよりオイルを入れます。今回買ったオイルは1Lでこれに0.5%エーゼットの超極圧オイルを添加したので、ファイナルドライブ0.23Ｌ、ギアボックス0.8Ｌで、全部入れるとしっかりギアボックスからオイルがフィラーから溢れるはずでしたが、溢れませんでした。それでも、フィラーの下端までオイルが来ていましたのでＯＫとしました。フィラーボルトも30Nmで締めて作業終了です。

試運転に出かけましたが、前に入っていたオイルが殆ど汚れていませんでしたしたので、変化は全く分かりませんでした。交換サイクルが20,000Ｋｍですから、次回交換は95,000キロ付近となります。

今日はこのあとセロー250のオイル交換も行いました。

配線チューブに引き続き、次はクラッチレバーの角度調整です。若干クラッチレバーが下を向いており、クラッチのマスターシリンダも水平になっていませんこのため場合によってはエアがみする恐れがあるので調整します。ヘインズを見てもいまいちなので、realoem.comのパーツリストを基にバラいてみます。

まずはハンドルガードを外します。ハンドル末端のトルクスとハンドルに付いているジョイント用のトルクスを外します。次にスイッチボックスの下のカバーを外します。

黄色のヘックスを外すと、なんとバックミラーが外れます。写真に取りませんでしたがこのヘックスはボルトではなくナットでした。次に赤丸のプラスネジを外します。これを外すと、カバーが外れます。次にスイッチボックスを外します。マスターシリンダのタンク側にプラスネジ。

レバー側に細いプラスネジ（精密ドライバーで外す位）があり、この２本を外します。するとスイッチボックスを手前に引くと外れます。

するとマスターシリンダを止めているヘックスボルトが出てきましたので、これを緩めて調整しました。

ちなみにスイッチボックスの裏はこんな感じでした。バラすのは大変そうです。